Пункт первый. КЕЙПТАУН
Южная Африка приветливо встречает гостей. Аэропорт в Йоханнесбурге, куда прибывает большинство международных рейсов, хорошо организован и удобен. Из Йоханнесбурга самолеты местных аваиалиний развозят путешественников по городам Южной Африки и соседних стран.
Слон в аэропорту Кейптауна - символ этого региона. Он напоминает: вы в Африке.
Кейптаун - одна из трех столиц Южно-Африканской Республики. Здесь расположен парламент страны (а правительство - в Претории, которая считается "главной столицей" ЮАР). Здесь же, в Кейптауне, находятся многие правительственные учреждения. Это второй величине город страны после Йоханнесбурга.
Наиболее известные здания Кейптауна расположены вдоль садов Ост-Индийской компании, которые были открыты еще в XVII веке. В садах выращивались овощи для проходящих мимо Кейптауна кораблей. Сейчас это - одно из излюбленных мест для прогулок горожан.
У южной границы садов находится Южноафриканский музей.
А неподалеку - Южноафриканская картинная галерея, один из самых больших музеев в ЮАР.
Утки спокойно расхаживают по аллеям парка, совершенно не боясь людей.
И даже белки почти не обращают внимание на приближение человека. А ведь это - центр города.
Здания парламента ЮАР были построены в 1884-1885 гг., и во время заседаний там бывает довольно шумно. Парламент имеет в стране большой вес. Почти по всем своим решениям президент страны должен получить поддержку парламента. Интересно, что президентом страны автоматически становится лидер партии, имеющей большинство в парламенте. Выборы в парламент проводятся раз в пять лет.
В городской ратуше, построенной в 1905 году, и сейчас остаются некоторые городские муниципальные учреждения (хотя большая их часть недавно переехала в новое здание). Здесь же регулярно проводятся концерты.
Построенный в 1669 году как форт, замок Доброй Надежды никогда не видел ни одной битвы. Однако и сейчас это - региональный центр Южноавриканских вооруженных сил. С 1936 года форт также является музеем, открытым для всех желающих.
С расположенного неподалеку автовокзала отправляются автобусы в разные уголки страны, и в другие африканские страны. например, этот автобус обслуживает линию Кейптаун - Хараре (Зимбабве). Это довольно приличное расстояние, и тем удивительнее видеть в этих автобусах жесткие сидения, обычные для городского транспорта.
В центре Кейптауна можно увидеть недостроенный мост, который остается в том же самом виде уже много лет. Предприниматель, начавший в 1970-е годы строительство моста, вскоре разорился, и с тех пор никто, включая правительство, не берется вкладывать деньги в завершение этого строительства.
Южноафриканцы очень приветливы, причем это не та приветливость из разряда "купи у меня это", встречающаяся в некоторых странах Ближнего Востока, а совершенно искренняя доброжелательность, не требующая ничего взамен. Хотя торг в некоторых магазинах вполне уместен. Несмотря на наличие в стране одиннадцати государственных языков, люди здесь хорошо владеют английским. Поэтому совершать прогулки по Кейптауну комфортно и приятно.
Но нельзя не сказать и о том, что за этой внешне благополучной стороной дела скрываются и проблемы. Четверть населения страны больна СПИДом, треть не имеет работы, а половина не знакома с грамотой. Средняя продолжительность жизни в ЮАР - 49 лет. Уровень уличной преступности в стране - один из самых высоких в мире. Риск быть погибнуть от ножа или пули уличных грабителей здесь во много раз выше, чем в самом криминальном городе Америки Детройте. Из некоторых районов чужому человеку практически невозможно выбраться живым.
Общее правило для туристов, да и для жителей города - не покидать относительно благополучных районов, а если тебе угрожают, то отдавать все, что требуют, иначе шансов остаться в живых немного. Кроме того, следует остерегаться уличных детских шаек, выхватывающих у прохожих все, что можно схватить. Такие рекомендации дают путеводители по ЮАР. Но, как, наверное, и большинство туристов, за два дня я не встретился в Кейптауне с такой преступностью. Хотя, как сейчас понимаю, не всегда гулял по правильным местам и в правильное время. Что делать, путеводители я как правило читаю уже после окончания знакомства с городом. Но вот попрошайки подходили ко мне три раза. Один из них, подойдя ко мне, сообщил, что он очень приличный человек, не такой как другие, которые обычно сначала убивают человека, а уже потом смотрят, что у него есть в карманах. А он всего лишь просит немного мелочи покормить семью. Я дал ему мелочь. Он ушел.
Не знаю, как насчет штучных ограблений, но убивать людей при налетах на дома, магазины и офисы действительно является принятой здесь практикой, основанной на том, что жертвы не должны успеть позвать полицию до того, как награбленное будет доставлено в "черные городки". А там полиция уже бессильна.
Что это за городки? Во многом это - наследие апартеида, когда черное население было выселено из больших городов в такие "городки", состоящие из хаотичных самодельных построек, без водопровода и зачастую даже без электричества. Эти городки существуют и сейчас, и там проживает большинство жителей Кейптауна. Кстати, существуют даже экскурсии в некоторые из этих городков. К сожалению, из-за нехватки времени я не смог побывать на такой экскурсии. Но городки эти видел по пути из аэропорта, а позднее - к мысу Доброй Надежды, неоднократно.
Я упрмянул слово "апартеид". Что это такое?
Политика апартеида, которая официально проводилась в ЮАР с 1948 года, означала политику разделения людей на расы, со всеми вытекающими отсюда последствиями: для проживания белых и черных людей были выделены разные территории, они пользовались разными учебными и медицинскими учреждениями, разным транспортом и даже разными пляжами и общественными туалетами. Формально речь шла всего лишь о раздельном доступе людей разных рас к тем или иным услугам. Например, черные не могли свободно посещать территории, где проживали белые, но этот закон распространялся и на белых: свободное посещение "черных" территорий им тоже было запрещено. В чем-то белые были даже ущемлены: например, они платили более высокий налог, чем чернокожее население страны.
Однако фактически законы апартеида значительно ограничивали людей черной расы в правах. К примеру, медицинские и образовательные услуги для черных и белых разительно отличались по качеству. В поездах для черных людей отводились только вагоны третьего класса. Переселение черного населения на отведенные для них территории, "бантустаны", зачастую проводилось варварскими методами. Некоторые "бантустаны" были отделены от государства, а их жители потеряли гражданство ЮАР - так белое население получало возможность официально остаться в большинстве. Предполагалось, что с течением времени все чернокожие граждане ЮАР потеряют гражданство этой страны, и будут иметь возможность находиться на ее территории только в качестве рабочей силы по специальным разрешениям.
"Закон о безнравственности" в ЮАР предусматривал уголовное наказание за сексуальные контакты между людьми разных рас. Вот и задумайтесь: что же такое безнравственность? Сегодня многие не прочь нравоучительно употребить это слово в нашей повседневной жизни. Тогда, в ЮАР, наверное, тоже. Не думаю, что тогда в этом было больше глупости или обмана, чем сейчас.
Отмене апартеида (а произошло это совсем недавно, в 1994 году) способствовали несколько обстоятельств. С одной стороны, усиливалось давление со стороны международных организаций, а с другой - все жестче становилась борьба против апартеида внутри страны. Эта борьба в последние годы апартеида перешла в жесткие вооруженные столкновения и крупные террористические акты в городах ЮАР, что едва не привело к развязыванию гражданской войны.
Многие борцы с существовавшей системой содержались в тюрьме для политических преступников недалеко от Кейптауна, на острове Роббен. Там провел большую часть своего 27-летнего заключения Нельсон Мандела, впоследствии ставший первым черным президентом ЮАР. Сейчас этот остров стал музеем под открытым небом, куда несколько раз в день из Кейптауна отправляется паром с экскурсантами. Паромный терминал торжественно открывал сам Нельсон Мандела. К сожалению, в течение обоих дней моего пребывания в Кейптауне все рейсы парома были отменены по техническим причинам, и на остров Роббен мне попасть не удалось. Съездившие на остров накануне две дамы из Ирландии, которых я встретил в Кейптауне, были в полном восторге от этой экскурсии.
А то место, откуда еще недавно отправлялись корабли с заключенными на остров, за последние годы из мрачной и грязной портовой окраины Кейптауна превратилось в район магазинов, ресторанов и развлечений под названием Waterfront. Сейчас это один из наиболее притягательных для туристов районов Кейптауна.
Нельсону Манделе и еще трем лауреатам Нобелевской премии мира здесь установлены памятники. А на заднем плане - робот, собранный из пустой пластмассовой тары.
3 и 4 октября 2010 года у причалов Кейптауна, находящихся рядом с районом Waterfront, можно было наблюдать теплоход Explorer, который сейчас является учебным судном, где студенты проходят обучение по различным специальностям под эгидой программы "Семестр в море", и российское научно-исследовательское судно "Академик Сергей Вавилов".
Вечером здесь - теплая, праздничная атмосфера. У места (как и у всего города) очень хорошая энергетика. Отсюда не хочется уходить. Правда, как и во всем городе, в районе Waterfront много попрошаек.
К югу от Кейптауна простирается полуостров Кейп, заканчивающийся мысом Доброй Надежды, который иногда считается самой южной точкой Африки. На самом деле самая южная точка Африки находится несколько в стороне от мыса Доброй Надежды, но этот мыс находится на границе Индийского и Атлантического океанов, и представляет собой известный ориентир для судов.
Кейп - это место белоснежных песчаных пляжей и аристократических пригородов Кейптауна. Многие мировые знаменитости владеют здесь недвижимостью. Дорога в сторону мыса Доброй Надежды проходит в основном вдоль горного побережья, и весьма живописна.
Несмотря на внешнюю привлекательность пляжей, купальный сезон здесь короток из-за прохладной воды и обилия акул. Поэтому в прибрежных водах строят безопасные бассейны для купания в морской воде. Развитие дайвинга тоже сильно ограничено из-за акул, одна из которых недавно как раз попыталась съесть дайвингиста - к счастью, тот остался жив.
По пути к мысу Доброй Надежды мы заехали на страусиную ферму. По правде, для меня несколько удивителен тот факт, что в Южной Африке еще остались белые фермеры: в годы решающей борьбы с апартеидом их убивали целыми семьями под девизом "Один фермер - одна пуля". В течение последних двух десятилетий белое население ЮАР значительно сократилось: многие не смогли привыкнуть к новым условиям и уехали в другие страны. Но все же - вот одна из ферм, управляемая фермером-немцем. Здесь можно остановиться и выпить чашечку кофе в тишине и окружении спокойных пейзажей.
Южная часть полуострова Кейп является заповедной зоной мыса Доброй Надежды. Здесь обитает множество редких африканских животных, включая горных зебр (не знал, что такие существуют). А вот и южная оконечность полуострова - знаменитый мыс Доброй Надежды. Одноименный с мысом маяк установлен неподалеку, но не на мысе Доброй Надежды, а на мысе Кейп-Пойнт.
Стаи птиц пролетают мимо этого места с четкой периодичностью раз в минуту или около того, как будто их движением управляет какая-то местная диспетчерская служба.
Неподалеку пасутся антилопы. Это ведь антилопы?
Бабуины ходят вокруг целыми стаями. Это небезопасные для человека создания. А виноват в этом сам человек. Люди с давних времен подкармливают бабуинов. Действительно, как не покормить этих милых и умных обезьянок? Теперь бабуины четко ассоциируют людей с едой, и, случается, нападают на них. Эта проблема в последнее время стоит настолько остро, что в заповеднике создана целая служба, целью которой является оградить людей от бабуинов (и наоборот).
Эффектный маяк на вершине мыса Кейп-Пойнт, установленный на высоте 266 метров над уровнем моря, был построен в 1859 году. Место это оказалось не слишком удачным: часть времени маяк закрывала низкая облачность, и он не был виден с проходящих судов. И когда в 1911 году по этой причине разбилось о скалы португальское судно "Лузитания", было решено построить второй маяк, который был установлен на том же мысе Кейп-Пойнт, но ниже первого. Этот маяк исправно выполняет свою роль и сейчас. А старый маяк стал популярным туристическим объектом.
К старому маяку можно подняться как пешком, так и на фуникулере.
Правда, от верхней станции фуникулера до маяка все равно придется еще подниматься пешком.
С маяка открывается хороший вид на мыс Доброй Надежды.
В бывшем доме смотрителя маяка сейчас открыт музей.
Некоторые места восточного побережья полуострова Кейп заняты пингвинами. Никак не ожидаешь увидеть пингвинов в Африке, и тем не менее, они здесь живут, и неплохо себя чувствуют.
Одной из главных достопримечательностей Кейптауна является высокая и плоская Столовая гора, визитная карточка города. Когда нет облачности, с горы открываются хорошие виды на город и окрестности. На гору можно подняться на фуникулере.
Фуникулер был открыт в 1929 году. Сейчас на его нижней станции в качестве музейных экспонатов выставлены вагоны, которые использовались здесь раньше. Например, 28-местные вагоны, аналогичные показанному на следующей фотографии, работали на этой фуникулерной дороге с 1974 по 1997 год.
Им на смену пришли более вместительные вагоны, которые используются и сейчас. Платформа такого вагона вращается во время движения, и таким образом в течение подъема и спуска каждый пассажир получает полный круговой обзор, в каком бы месте вагона он ни стоял.
На вершине Столовой горы, кроме верхней станции фуникулера, находится кафе. Наиболее удобные для обзора точки соединены дорожками. Для правильной ориентировки имеются указатели и большая карта горы и того, что с нее можно увидеть.
Поверхность горы, не облагороженная дорожками, выглядит несколько пустынно, но по ней тоже можно ходить - местность это слабопересеченная. Гора, как я упоминал, имеет плоскую поверхность.
С разных точек Столовой горы открываются разные виды на Кейптаун и его окрестности.
В том числе удалось впервые увидеть королевское почтовое судно "Святая Елена", на котором мне завтра предстояло отправиться в плавание. В этот вечер теплоход проходил ходовые испытания после замены правого двигателя, а потом просто болтался в море в ожидании лоцмана для возвращения в порт Кейптауна.
А сады Ост-Индийской компании, о которых я рассказывал вначале, отсюда кажутся просто небольшим островком зелени в центре большого города.
Вечером из окна гостиницы открывается завораживающий вид.
Несмотря на те проблемы, о которых я упомянул выше, Кейптаун оставляет о себе добрую память. Жаль, что мое знакомство с Южной Африкой на этот раз ограничилось лишь этим городом. Когда-нибудь я исправлю это упущение. Сюда не так часто заходят круизные суда, зато есть другие круизы - железнодорожные, самый длительный из которых следует через всю Африку от Кейптауна до Каира, и выполняется раз в год в каждом направлении. Более короткие "круизы" отправляются из Кейптауна несколько раз в месяц: за два дня можно совершить железнодорожное путешествие до Претории, за три - до водопада Виктория. Должно быть, это интересно.
Об этом маршруте ------------------- Королевское почтовое судно "Святая Елена"
Александр Соснин, специально для форума интернет-портала Infoflot.ru. Буду рад ответить на письма: sosnin@infoflot.com